Семь этапов изготовления входной двери

Металлическая дверь своими руками – полный цикл сборки за 7 этапов

Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Выбор инструмента

  • Болгарка;
  • Сварочный аппарат;
  • Шуруповерт или набор отверток;
  • Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
  • Круглый «драчевый» напильник;
  • Молоток;
  • Рулетка;
  • Керн;
  • Уровень (желательно 1,5 м);
  • Угольник.

Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Для железных дверей нужно купить:

  • Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
  • Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
  • Уголок 50х50 мм – около 7 м;
  • Полоса 40х4 мм – 2 м;
  • Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

  • Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
  • Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
  • Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
  • По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
  • Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
  • Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Семь этапов сборки стальных дверей

Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.

Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.

Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

Этап № 4. Как приварить петли

ИллюстрацииРекомендации

Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать.

От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу.

Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму.

Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм.

Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя.

Обвариваем навесы.

Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило.

Этап № 5. Врезаем замок

В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.

Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.

Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.

Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.

Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.

Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.

Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — Как утеплить металлическую входную дверь.

Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:

  1. Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
  2. Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
  3. Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
  4. Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.

Этап № 7. Установка металлических дверей

Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.

Конструкция устанавливается в такой последовательности:

  1. Вставляете лутку в дверной проем;
  2. Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
  3. Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
  4. Навешиваете дверное полотно;
  5. Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
  6. Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.

Вывод

Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.

Современные технологии производства входных металлических дверей

Подобно тому, как театр начинается с вешалки, знакомство с домом происходит с входной двери. И хотя ее основная функция заключается в защите, не последнюю роль играют эстетические качества изделия. Наиболее надежными, очевидно, являются дверные конструкции из металла, защищающие как от злоумышленников, так и от негативного воздействия внешней среды. Современные модели входных дверей радуют хозяев и гостей не только высоким качеством, но и эффектным внешним видом, отлично дополняющим любой интерьер. Но как они изготавливаются?

Производство дверей — сложный процесс. От используемых технологий изготовления зависят надежность и долговечность конечного продукта. Чтобы выбрать действительно качественную дверь, следует знать об особенностях производства этих изделий.

Этапы производства металлических дверей: современные технологии и подходы

Первое, на что нужно обратить внимание, — это используемые методики производства. Ведь они определяют не только скорость изготовления двери, но и ее конструктивные особенности, точность подгонки деталей друг к другу и в целом — качество. Известно три подхода к изготовлению дверей. Это:

  • Кустарный метод. Он основан на ручном труде с минимальным использованием оборудования. Недостатками такого подхода являются длительность изготовления изделия, большие трудозатраты, высокие требования к квалификации мастеров, отсутствие высокотехнологичного оборудования, и как следствие — возможное несоответствие элементов конструкции требуемым размерам и многие другие технологические изъяны. Главное достоинство метода — возможность изготовления продукции по сложным индивидуальным заказам.
  • Индустриальный метод. В этом случае производство изделий является практически полностью автоматизированным. Оно выполняется на специальных линиях, где почти все работы ведутся с использованием робототехники. Такой подход позволяет свести к минимуму временные затраты на производство товара, а также обеспечивает максимальную точность выполнения всех работ.
  • Комбинированный метод. Совмещение ручного и промышленного труда предусматривает использование полуавтоматических линий и выполнение некоторых работ ручным методом. Этот способ отличается более высокой эффективностью и точностью, чем кустарный метод, но значительно уступает автоматическому производству по скорости и качеству изготовления товаров.

Но какой бы метод не использовался, процесс производства включает ряд обязательных этапов:

Сборка каркаса

Производство металлических дверей начинается со сборки каркаса. Для этого выполняется разметка и нарезка материала с помощью механического оборудования, а также кислородным, лазерным или плазменным методом.

Материалы

При производстве используется горячекатаная или холоднокатаная сталь. Первая отличается от второй низкой стоимостью и более простой технологией изготовления. Так, при горячем прокате листу придается необходимая форма после разогревания до 1400 градусов по Фаренгейту, в то время как холодная обкатка осуществляется при комнатной температуре после предварительного горячего отлива. Кроме того, холоднокатаные листы отличаются более высокой пластичностью, точностью углов и устойчивостью к коррозии.

Среди пользователей распространено мнение, что чем толще лист стали, тем лучше. Но в действительности каждый дополнительный миллиметр стали добавляет к весу изделия порядка 8 кг. Кроме того, тяжелые двери с трудом открываются и закрываются. Также у тяжелых изделий отмечается быстрый износ петель. Поэтому оптимальная толщина стали для двери, ведущей в хозяйственные постройки, составляет 0,8–1,0 мм, в охраняемый офис — 1,0–1,2 мм, в квартиру — 1,2–1,5 мм, в загородный дом — от 2,0 мм.

Стабильность и прочность конструкции обеспечивают ребра жесткости, которые устанавливаются между листами стали и не позволяют листам прогибаться или отделяться от конструкции при попытке взлома. Они изготавливаются из трубы квадратного сечения, швеллера или уголка и имеют горизонтальное, вертикальное или диагональное расположение. В одной двери стандартных размеров должно быть не меньше одного горизонтального и двух вертикальных ребер. Чем больше ребер установлено в изделии, тем прочнее конструкция.

Технологии сварки

Далее производится соединение металлических элементов друг с другом при помощи сварки. Наиболее распространены две технологии сваривания:

  • Традиционная, предусматривающая использование уголков или профильной трубы. Этот метод требует значительных трудозатрат, но позволяет изготавливать изделия большой площади и нестандартных конструкций. При этом готовая продукция отличается достаточно большим весом.
  • Гибочно-сварочная. Такая технология основана на полной автоматизации процесса изготовления, что позволяет снизить трудозатраты. Методика дает возможность свести к минимуму отклонения в размерах металлических профилей и значительно снизить вес готовых изделий.

Когда основа конструкции двери готова, на ней устанавливаются дополнительные элементы — запирающие механизмы, фурнитура, утеплитель и т.д.

Установка замков

Максимальную защиту от взлома обеспечивает применение комбинации из двух различных замковых механизмов. Обычно это цилиндровые замки, к которым крайне сложно подобрать ключ, и сувальдные (или «сейфовые»), отличающиеся массивностью и высокой устойчивостью к механическому воздействию. Одновременное использование замков этих двух типов обеспечивает эффективную защиту от проникновения злоумышленников.

Установка дополнительных элементов защиты и фурнитуры

На следующем этапе изготовления монтируются следующие элементы:

  • Петли: скрытые (более надежные) или навесные. Для конструкции весом не более 70 кг будет достаточно двух петель. Для бронированных конструкций их понадобится 3–4.
  • Бронированные накладки на замки: внутренняя и внешняя марганцевые пластины толщиной 1,5–4,5 мм, которые устанавливаются на замки сувальдного и цилиндрового типов и защищают их от высверливания. Броненакладки бывают накладные, полуврезные, врезные, магнитные и классические.
  • Противовзломные штыри: небольшие устройства, расположенные на дверных полотнах и входящие в отверстия рамы при закрытии дверей. Используются как дополнительная защита для конструкций с навесными петлями.
  • Глазки: бывают стандартными оптическими, пуленепробиваемыми (из стали и специального стекла), панорамными, электронными. Также популярны видеоглазки и др.
  • Индивидуальные системы доступа: устройства, ограничивающие доступ в помещения. Для аутентификации посетителей используются специальные идентификаторы, которые сравниваются с данными, имеющимися в памяти системы.
  • Сигнализация: автономная, пультовая.

Заполнение внутреннего пространства

Защиту от негативного воздействия внешней среды (в первую очередь от низких температур) обеспечивают не только внешние элементы, но и наполнитель, который размещается между металлическими листами, образующими дверное полотно. В это пространство помещаются тепло- и звукоизоляционные материалы. Самыми безопасными и распространенными из них (а также обладающими противопожарными свойствами) являются минеральная вата и пенополиуретан. Используются также пенопласт (в дешевых моделях), негорючая базальтовая плита и различная стекловата (весьма тяжелые материалы), целлюлоза (сегодня практически не используется) и полипропилен.

Внешняя обшивка или покраска

После сборки дверная заготовка очищается, шлифуется и обезжиривается, а потом окрашивается порошковым методом, струйным обливом, распылением (пневматическим или в электростатическом поле). Применяются порошковые (молотковые) или графитовые краски. Также дверь может быть обшита отделочными панелями, изготовленными с использованием кожи, кожезаменителя, натурального дерева, ДСП, МДФ, термопленки, шпона и др.

Монтаж уплотнителей

Для обеспечения герметичного закрытия двери в местах ее соприкосновения с рамой устанавливаются уплотнители из резины, поролона, пенополиэтилена, пластика или силикона. Наиболее популярным вариантом является магнитный резиновый уплотнитель, который устанавливается в один или два ряда. Сечения резиновых уплотнителей напоминают буквы латинского алфавита: С, К — профили для щелей толщиной менее 3 мм, Р, V — 3–5 мм, О, D — до 7 мм.

Особенности производства входных металлических дверей в разных странах

Производство входных металлических дверей, широко представленных на отечественном рынке, имеет следующую географию: Китай, Беларусь и Россия. Все это недорогие, а соответственно, наиболее востребованные изделия, ориентированные на массовый спрос.

Китай

В настоящее время многие поставщики предлагают своим клиентам китайскую продукцию по цене до 10 000 рублей. Низкая стоимость привлекает покупателей, но при этом владельцев может ждать целый ряд неприятных сюрпризов. Так, дешевая продукция из Поднебесной производится из стали, толщина которой составляет менее 1 мм (а чаще всего 0,5–0,8 мм). Если слегка надавить рукой на полотно, то сталь немного прогнется. Вскрыть подобную дверь можно при помощи обычного консервного ножа, поэтому никакие дополнительные средства защиты (качественные замки, петли и др.) не смогут спасти ситуацию. Кроме того, по причине малой толщины металлических листов при производстве практически не проводятся сварочные работы, что также значительно снижает взломостойкость конструкции.

Большинство китайских производителей остаются неизвестными. Более того, продавцы даже не всегда признаются покупателям, что товар изготовлен в Китае. Пожалуй, единственным известным китайским производителем (который, к тому же, реализует качественную продукцию) является компания «Форпост».

Беларусь

Изделия белорусского производства отличаются высоким качеством (толщина металлического листа составляет 2 мм и более), долговечностью и простотой в уходе. Кроме того, они соответствуют климатическим особенностям и социальным условиям стран СНГ.

Стоимость дверей класса стандарт составляет 14 000–20 000 рублей. Предлагать покупателям товар с отличными эксплуатационными характеристиками и по доступной цене позволяет отсутствие таможенных пошлин и значительных расходов на перевозку продукции. Еще одним важным достоинством белорусских изделий является широта модельного ряда. К числу самых известных производителей относятся компании «Двери Белоруссии», «Стальная линия», «Геркон», «Железный дом» и «Деловой металл».

Россия

Наибольшим спросом (до 85–90%) в среднем ценовом сегменте пользуются двери отечественного производства. Это объясняется сочетанием высокого качества товаров и доступной стоимостью (10 000–20 000 рублей). Основные преимущества российской продукции заключаются:

  • в возможности изготовления товаров под заказ (в том числе по специальным проектам);
  • часто — в отсутствии логистических и дилерских наценок;
  • в качественном сервисе и гарантии: представители компаний-производителей выполняют все замеры и установку в подходящее для заказчика время.

К числу наиболее известных российских производителей относятся предприятия: фабрика дверей «БРАВО», «Эльбор», «Гардиан», «Торэкс», «БелКа», «Арсенал Сервис Сталь», «Геометрия металла», «Бастион», «Колумб», «Проем», «Ягуар-М», «Дверь по прозвищу Зверь», «СТАЛ», «Герда», «Dierre», «МастерЛок», «Оптима» и др.

Итак, качество металлической двери зависит от толщины и прочности стальных листов, надежности элементов безопасности и особенностей фурнитуры, а также от технологии производства. Оптимальное соотношение цены, качества и внешнего вида изделий предлагают многочисленные российские, а также белорусские и некоторые китайские производители данной продукции.

Бенчмаркинг в сфере производства металлических дверей: опыт компании «Браво»

Мы обратились на фабрику дверей «БРАВО» с просьбой рассказать, как там налажено производство металлических дверей и как обеспечивается качество продукции:

«Чтобы достичь и удерживать преимущество в сфере производства и продаж дверных конструкций, необходимо соблюдать много требований, предъявляемых рынком. Среди них, кроме всем очевидных контроля качества продукции и системы менеджмента на предприятии, хотелось бы отметить наличие широкого ассортимента и складской программы.

Понятие «качество» хотелось бы разделить на две составляющие: «качество дверных конструкций» и «качество обслуживания» — первое невозможно без современного оборудования, материалов, технологий и системы контроля, второе — без грамотного менеджмента компании. Обе составляющие качества мы «держим» на высоком уровне, поэтому коллектив фабрики гордится сервисом на всех этапах выполнения договорных обязательств.

На сегодняшний день фабрика «Браво» предлагает более 350 моделей дверей, среди которых каждый подберет для себя подходящий вариант. Мы ставим для себя задачу формирования оптимального ассортимента и улучшения качества продукции, внедряем передовые технологии производства, используем современные материалы.

Мы хотим быть ближе к нашим покупателям, поэтому нам интересно открывать фирменные салоны, красивые, просторные современные магазины, где мы стараемся создать все условия для комфортного выбора и покупки дверей.

Особое внимание в планах нашего развития мы уделяем улучшению качества как обслуживания в целом, так и предоставления дополнительных услуг. Активно ведется работа по набору и обучению персонала, внедряются информационные системы, которые позволяют нам быстрее и качественнее обрабатывать заказы. Мы стремимся прочно занять место лидера продаж входных и межкомнатных дверей, которому доверяют покупатели. Ведь доверие покупателей — это самая большая награда для нас и стимул развиваться и становиться лучше!»

Изготовление металлической двери по чертежам

Надежные металлические двери применяются фактически везде. Их устанавливают не только в квартирах многоэтажных домов, но и частных домовладениях, банях, различных хозяйственных постройках. Кроме покупных готовых вариантов, некоторые люди предпочитают создание самодельной конструкции, в чем хорошим подспорьем будет чертеж металлической двери.

Приобрести стальное дверное полотно и дверной блок надлежащего качество получается далеко не всегда. Первая проблема – это ценовая политика современного строительного рынка. Вторая проблема – иногда дверной проем очень специфический и двери для него изготавливают только по индивидуальному заказу.

Есть простой выход из этой ситуации. Если подходящих изделий практически нет в продаже, их всегда можно сделать собственноручно. Металлическая дверь имеет простую конструкцию, сделать которую своими руками ее вполне возможно. Для этого есть разнообразные чертежи и многое другое. Самодельная конструкция будет обладать требуемым уровнем качества, а сумма, потраченная на материалы, не окажется сильно высокой. Вся работа по изготовлению входных дверей делится на несколько несложных этапов.

Необходимые материалы, инструмент

Самое дорогое, что понадобится – это металл. Все остальные комплектующие и материалы обойдутся не слишком дорого, естественно, без учета декоративной отделки. Если примерно прикинуть сумму на все расходы, то понадобиться не больше 100-150 долларов. За эту цену невозможно приобрести даже сомнительную китайскую продукцию.

Что касается необходимых для работы материалов, то их немного. Нужно приобрести профильную трубу – подойдет с сечением в 20×40 мм. Трубу следует покупать в количестве 20 погонных метров – этого объема вполне хватит на производство блока стандартных размеров (это около 1 м в ширину и 2 м в длину). Количество материала под другие габариты посчитать не трудно. В случае каких-либо непонятных ситуаций стоит посматривать на эскиз – сегодня можно найти массу чертежей металлических дверей и пользоваться ими для сборки.

Также необходим листовой металл. Толщина его должна быть не менее 2,5 мм. Габаритные размеры – под размер будущей двери, а точнее проема.

Также следует подготовить петли, выбирать стоит модели, которые оснащены подшипником. Эти комплектующие приобретаются в количестве трех штук. Полотно будет достаточно тяжелое, поэтому три петли – это наиболее надежный вариант.

Кроме того, дополнительно нужна фурнитура, теплоизоляция, а также материалы для декоративной отделки. Не стоит забывать и про расходные материалы – это круги для электроинструмента, сварочные электроды, сверла, расходные материалы для лобзика.

Из инструментов стоит подготовить сварочный аппарат, стол для сварки, болгарку, электрическую дрель, электролобзик.

Подготовка и измерения

Итак, стандартный размер дверного проема в большинстве квартир составляет 2000×800 или 2000×900 мм. Если же существующий проем меньше или же больше, то можно изготовить полотно под особый размер. При выполнении замеров стоит убедится, что измеряется именно стена, а не бетон или же штукатурка.

В том случае, если высота коробки немногим больше 2000 мм, тогда необходимо предусмотреть дополнительную раму сверху, или же в боковой части проема, если ширина его более чем 900 мм. Кроме того, следует помнить о зазоре в несколько десятков миллиметров с каждой стороны коробки. Этот зазор необходим для задувки швов.

Если ширина проема более 1500 мм, то специалисты рекомендуют изготавливать не цельную (монолитную), а разборную коробку. В коттеджах в широкие проемы устанавливают кроме дверного полотна два или более модуля со стеклом, которые делают конструкцию более надежнее и прочнее и выполняют декоративную функцию.

Кликните для открытия в полном размере.

В процессе подготовки также стоит начать разрабатывать чертеж металлической двери. Если дверное полотно будет уникальным и эксклюзивным, тогда и чертеж делается своими руками. Если же проем стандартный, а дверная конструкция будет представлять собой типовое решение, тогда можно использовать и типовые чертежи.

Изготовление классической двери из металла

Классические стальные двери – это конструкция из полотна, коробки, дверных петель, а также монтажных пластин.

Сборка дверной коробки

Итак, первым делом необходимо собрать коробку или блок. Для этого по полученным в ходе измерений параметрам нарезают подготовленную профильную трубу. Нарезка выполняется под углом в 45 градусов. Точность резки можно проверять методом соединения двух кусков, а затем получившуюся конструкцию проверить уголком.

Существует еще одни способ производства коробки. В этом варианте рама собирается из металлического профиля методом сварки. В результате должна получится прямоугольная конструкция. В процессе сборки очень важно контролировать точность углов, а также измерять диагонали – это делают, что исключить риск перекосов блока.

Сборка дверного каркаса

На этом шаге изготовляют заготовки для будущего каркаса. Для этих целей подойдет металлический уголок. Необходимо выдержать зазор между дверной рамой и коробкой со стороны замка – он равен примерно 5 мм. С других сторон будет достаточно, если зазор составит 3 мм. Это не точные цифры – в различных чертежах металлических дверей данный размер может быть немного другим. Чтобы было нагляднее, для измерения и контроля этих зазоров применяют полоски из металла нужной толщины.

Далее – размечается и нарезается профиль. Его вкладывают внутрь получившейся коробки. Затем проверяют геометрические характеристики конструкции по диагоналям. Если все верно, тогда с одной из сторон профиля делают паз или прорезь для монтажа замка. После этого углы рамки можно прихватить сваркой, каркасы по периметру также прихватываются в нескольких точках.

На этом шаге уже можно приварить к дверной рамке полосы из металла, которые будут выполнять функцию фиксаторов для отделочных материалов.

Изготовление дверного полотна

Создание полотна следует начать с разметки. Стоит учитывать допуски и напуски листового металла на дверную коробку по 10-15 см. Также учитывается напуск со стороны петель. В различных чертежах металлических дверей он составляет 5 мм.

Стальной лист по чертежам и размерам разрезается при помощи болгарки и приваривается к готовой раме. Внутри полотна вваривают ребра жесткости. Они должны устанавливаться горизонтально. Если уровень жесткости недостаточный, тогда их количество можно увеличивать.

Монтаж замка

Дверь почти закончена. Для установки замка выполняют разметку прямо на полотне. Размечать места под отверстия можно обычным маркером. Затем по нанесенным меткам высверливают отверстие, которое потом необходимо обработать напильником. Далее – проделываются отверстия под крепежные элементы будущего замка. В отверстиях нарезается резьба, затем замочное устройство фиксируется с помощью болтов. В конце устанавливают ручку.

Это типовая инструкция, которая подходит для большинства замков, но замочные конструкции могут различаться, сам монтаж зависит от изделия.

Петли

Прежде чем приваривать эти элементы к получившейся конструкции – дверям и блоку, необходимо их смазать. С помощью болгарки разрезаются места, где соединяется рама и дверной блока – это точки, которые ранее прихватывались сварочным аппаратом. Петли фиксируются изнутри.

Крепеж

Для крепежа полученной конструкции в проем используют полоски из металла. Их необходимо от 6 до 10 шт. Они просто привариваются к коробке. Затем в них нужно будет просверлить отверстия под анкерные болты.

Утепление и отделка

Дверь практически готова. Теперь осталось только утеплить ее. Выбранный вами вариант теплоизоляции разрезается и закладывается внутрь полотна. Укладывают утеплитель между ребер жесткости.

После этого можно начать заниматься декоративной отделкой внутренней части двери. Для этих целей подойдет фанера, ламинированные панели, а также любой другой материал.

Металлическая дверь с остеклением и декоративными элементами

Зачастую, такие модели дверей устанавливаются в частных домах или же в коттеджах. Окно выполняет несколько функций – через него можно посмотреть, кто пришел. Также благодаря стеклу в прихожей будет значительно светлей. Декоративные элементы украсят полотно и придадут ему эксклюзивный внешний вид.

Окно в двери необходимо изготовить еще тогда, когда выполняется резка листовой стали. При ее изготовлении можно чертеж металлической двери, размещенный в начале нашей статьи. По периметру прямоугольного или любой другой формы отверстия в стальном листе необходимо приварить арматуру. С размерами следует определится заранее. Все остальные этапы работы аналогичны технологии изготовления классической двери.

После того, как конструкция будет окрашена, в место, предназначенное под окно, устанавливают стеклопакет. Для того, чтобы стекло было максимально надежным, с внешней стороны часто приваривают кованую декоративную решетку.

Можно также оснастить дверной блок различными дополнительными аксессуарами. Это могут быть доводчики, уплотнители, глазки и многое другое. Главное правило – фурнитура должна быть качественной. Только тогда она прослужит в течении долгого периода времени.

Самодельная дверь в сравнении с заводской

Первый минус – это рациональность данного решения. Стоимость материалов и фурнитуры составляет немалую сумму, при том что самая простая заводская дверь будет стоить процентов на 30% дороже, при том вы сэкономите уйму времени и сил. Кроме того, важны ваши как навыки сварщика. Если вы не имеете достаточно квалификации, имеется риск допущения брака. В любом случаи, заводская сварка будет намного качественнее.

Но говоря в целом, самодельная дверь из металла – это никакая не утопия, а самая настоящая реальность для тех, кто имеет навыки сварщика и опыт работы с электроинструментом.

Изготовление металлических дверей : технология и поэтапность

Современные стальные дверные конструкции – это не исключительно надежная защита строения, но и элемент интерьера и экстерьера. Технология создания стальных блоков весьма примечательна, что и стоит рассмотреть.

Стальные дверные блоки: необходимое оборудование для старта бизнеса

Стальные металлические системы в развороте

Главный атрибут каждого строения заключен в наличии надежного перекрытия входа. Стоит оговорить производственный процесс этапов изготовления железных конструкций.

Так каждый изготовитель старается сделать изготовление стальных дверей более модернизированным, а застройщики в современное время используют исключительно металлические блоки для перекрытия входа в новых строениях. На сегодняшний день производители стараются совершенствовать не исключительно технические показатели систем, но эстетическую сторону продукта с дизайнерской точки зрения относительно последних тенденций интерьерной стилистической моды.

Бизнес по производству железных конструкций ничего особо сложного собой не представляет, поэтому дать жизнь такому производству в силах любой предприниматель. Так перечень необходимого оборудования для производственных целей допустимо вместить в единую таблицу:

ОборудованиеПримечания к оборудованиюСтоимость оборудования
Станок для порезки стального листа (металла)Может использоваться лазерный либо плазменный, поскольку порезка на таких станках происходит быстро и равномерноОт $1 800,00
Пресс для загиба металла (листогибочный)От $11 200,00
Сварочный комплекс для финишной и точечной сваркиДопустимо использовать обычные аппараты или же специализированные сварочные станкиОт $1 600,00
Установка для порошкового окраса изделий: для подготовки поверхности блока к покраскеЭто может быть специальная покрасочная камераОт $980,00
Установка для порошкового окраса изделий: компрессор для покраски, пистолет окрасочный и камера (печь) полимеризацииВместо этапа полимеризации может использоваться покрытие поверхности после окраса двумя слоями специальных вандалоустойчивых лаковОт $2 400,00

Вышеприведенный перечень оборудования относится к минимуму необходимого оборудования. Так на

Станок для изготовления конструкции

мировом рынке доступны готовые комплексные линии по производству стальных блоков, где совмещены все перечисленные выше станки и установки. Типичные производственные линии могут быть полностью автоматизированы либо частично, когда к определенному этапу должна прикладываться рука человека.

Такие автоматизированные линии выпускаются в мир зачастую зарубежными производителями и наделяются таким перечнем оборудования:

  • Установка плазменной порезки металла;
  • Пресс для загиба листов металла;
  • Автомат координатной сварки полотен двери;
  • Две машины для сварочного процесса клещами с кондукторами;
  • Два пункта финального сварочного процесса, происходящего в особой среде (углекислый газ).

Типичная линия не предусматривает наличия покрасочного бокса, что обустраивается в отдельности. Производительность линии сводится к производству 10 блоков в течение одного часа времени, но и при контроле, как минимум 10 человек. Примерная стоимость такого производственного беспрерывного процесса в собранном виде сводится ни много, ни мало, но к $100 тысячам.

Цеха изготовления металлических конструкций

Цех для изготовления металлических конструкций

На данный момент изготовление стальных дверей совершается по различным технологиям, но фактически все они наделены едиными исходными аспектами. Основная часть процессов технологии производства должна происходить в отдельных помещениях, поэтому площадь обязана предусматривать наличие следующих цехов:

  • Цех, где производится прием металла и подготовка сырья;
  • Цех, где происходит обработка металлических листов и прокат профилей;
  • Цех, где совершается сварочно-сборочный процесс (производственная линия);
  • Цех для покраски изделий;
  • Отделочно-декоративный цех, при условии, что отделочный материал производится на территории предприятия, а не приобретается в готовом виде;
  • Сборочный контрольный цех, где блоки комплектуются замковыми и другими механизмами;
  • Складские помещения для хранения готовой продукции.

Каждый из цехов должен отвечать особым требованиям относительно пожарной безопасности. Так помещения должны быть отделаны (полы, стены), как минимум, негорючими материалами, и оснащаться приточно-вытяжной вентиляцией.

Производственно-технологический процесс изготовления стальных блоков

Изготовление железных дверей относительно технологии предусматривает определенную последовательность производственных действий, которые прописаны в специализированной документации (маршрутной либо технологической карте), где указаны:

  • Основные требования к исходному качеству используемого материала;
  • Правила транспортировки сырья и готового продукта, приемки материала и хранения входных блоков;
  • В документации специальных требований указывается комплекс технических требований к каждому этапу процесса;
  • Прописаны методы проверки качества и контроля;
  • Указаны многие технические условия (производственные ТУ), которые составлены в соответствии с показаниями ГОСТ 31173-2003.

Основные технологические этапы изготовления стальных конструкций:

Подготовка сырья.

На данном этапе материал металла подлежит сортировке. Выверяется маркировка листов, проверяется наличие деформаций, которые проявляются, в основном, после процесса транспортировки либо проката. На данном этапе так же с материала удаляется окалина и коррозия. Хранение металлопроката на складах должно производиться на стеллажах либо листы укладываются в штабеля.

Разметка и нарезка заготовок.

Изготовление дверей стартует с правильного раскроя листов металла относительно нанесенных на поверхность шаблонов с использованием чертилок и кернеров.

Обработка заготовок и деталей.

Профиль дверного короба создается на листогибочном оборудовании.

Заготовки для будущих входных блоков опиливаются для устранения заусениц и неровностей. Так в процессе снимается поверхностный слой стали в местах порезки. Опилка может выполняться и вручную с использованием простых напильников, так в на специализированных опилочных станках.

Обработанные заготовки отправляются к штамповочному станку, на котором в деталях проделываются отверстия самого разнообразного диаметра под нужды установки на конструкции фурнитуры, замковых систем.

Сборочный процесс и сварочные работы

Дверное полотно собирается с использованием контактной сварки. Типичная технология сварки исключает деформационные повреждения полотен двери и обеспечивает полное исключение сварочных швов на поверхности.

Замковые системы устанавливают на металлические конструкции единовременно с установкой ребер жесткости, на площадях, укрепленных пластинами из металла. Создаются, своего рода, технологические карманы. На данном этапе полотна и утепляются. Внутри полотен прокладывается негорючий звукоизолирующий и утепляющий материал.

Петли к собранному изделию привариваются зачастую вручную.

Лакокрасочные работы.

После окончания сборки конструкции, производится окраска блока. Составы наносятся исключительно на отшлифованную, очищенную, обезжиренную поверхности. Способов нанесения несколько:

  • Струйный облив;
  • Пневматическое распыление;
  • Распыление в электростатическом поле.

Для процесса может использоваться одна из нескольких красок в разнообразной гамме цветов:

Декоративная отделка конструкций.

Зачастую металлические двери декорируются защитными покрытиями, формованными, ламинированными отделочными панелями. Декоративная отделка производством может закупаться в готовом виде. В качестве обшивки может использоваться:

  • Дерматин, кожа, винилискожа;
  • Вагонка из древесины;
  • Панели МДФ, ДСП;
  • Натуральная древесина;
  • Термопленка с имитацией под натуральную древесину либо однотонная;
  • Элементы декоративной ковки;
  • Шпон натурального дерева.

Монтаж фурнитуры, замковых систем.

Зачастую врезка фурнитуры делается вручную. Для избегания характерных металлических звуков, исходящих от конструкции входных блоков, и для теплоизоляционных свойств, дверные полотна оклеиваются специальными амортизирующими материалами:

  • Резиновые уплотнители;
  • Из каучука;
  • Силиконовые уплотнители.

Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации

22 Авг 2018 | 40689 | Время чтения: 12 минут

В жилом помещении может не хватать необходимой мебели, бытовой техники или посуды. Но то, без чего не обойдется ни одна квартира или дом – это входная дверь. Выбирая входные двери в коттедж или квартиру, хозяева оценивают надежность, практичность и визуальную привлекательность моделей, чтобы отдать предпочтение одной из них. Покупка на 100% оправдает ваши ожидания, если будет аккуратно и профессионально выполнена установка входной двери. Компания «Гардиан», которая более 20 лет занимается производством входных металлических дверей, замков, фурнитуры, декоративных панелей и мебельных фасадов, регулярно проводит обучение сотрудников сервисных служб по вопросам правильной установки дверей, а также дает советы покупателям. Рекомендации производителя помогут не допустить ошибок при монтаже и легко справиться с задачей, если вы решили выполнить ее своими силами.

Определяющие факторы

На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:

Назначение (для дома, квартиры или подъезда).

Вид проема (материал, состояние).

Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке могут перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.

Основные этапы работы

От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:

Проверить, из какого материала изготовлены стены.

Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.

Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.

Демонтировать старые двери (если таковые имеются).

При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.

Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.

Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.

Требования к проемам

Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.

Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.

До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.

После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.

Отбортовка и обсада

При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.

Она может быть установлена:

Заподлицо со стеной.

С заглублением (сдвигом).

Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.

Двери в деревянном доме – особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.

Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:

Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.

Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.

Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.

Варианты каркаса

Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.

Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:

Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.

Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.

Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:

Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).

Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).

Встречаем дверь во всеоружии

Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:

цементная смесь или пена;

сверло по бетону диаметром 12 мм;

набор торцевых ключей;

распылитель с водой;

деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).

Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.

Как устанавливают двери серии ДС

Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.

При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.

Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).

Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).

После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.

После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.

Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.

В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.

Заполняем зазоры

Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:

С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.

С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

Нюансы установки моделей с терморазрывом

При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:

В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.

Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).

Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.

Устанавливаем двери серии Фактор

Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).

В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.

После этого коробка ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.

После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.

Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.

Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.

После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.

Осторожно: новые двери

Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:

Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.

Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.

Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.

Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.

Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.

Когда установка запрещена

Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:

Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.

Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.

7 шагов при заказе дверей с установкой

Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:

Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.

Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.

Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.

До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.

После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.

Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.

Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.

Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.

Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.

Как изготовить металлическую и железную дверь своими руками

В магазинах можно выбрать металлические двери разных моделей и размеров. Они могут быть входными и межкомнатными. Можно смастерить дверь самостоятельно. Для этого нужны материалы, инструменты, умения и навыки работы с железом.

Преимущества самодельной двери

Изготовление металлической конструкции своими руками имеет ряд преимуществ перед покупкой готовых изделий. При минимуме затрат можно получить входную дверь в квартиру без переделок дверных проемов. При самостоятельном изготовлении металлических дверей необходимо соблюдать правила безопасной работы, на каждом этапе все операции выполнять аккуратно и точно. Преимущества:

  • выбирая самостоятельно материал для изготовления, можно быть уверенными в его качестве;
  • можно сделать с индивидуальным вариантом отделки;
  • смастерить железную дверь можно в бюджетном варианте.

При самостоятельном изготовлении можно сэкономить много времени.

Замеры и чертежи

Изготовление металлических дверей своими руками начинается с составления простейших чертежей. Для этого делаются замеры дверного проема. Ширина измеряется в нескольких местах. Затем выбирается минимальное значение. Из полученной цифры вычитается 1,5-2 см. Такого размера должны оставаться зазоры между дверной коробкой и стенками проема. Размер переносится на чертеж. Аналогично измеряется высота будущего изделия. По полученным данным производится заготовка профиля или уголка для сварных работ.

Инструменты и материалы

Самостоятельная сварка металлических дверей обходится дешевле, чем приобретение готового изделия. Но нельзя смастерить железную дверь без навыков владения инструментами и сварочным аппаратом. Для работы необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

  1. металлический профиль или уголок;
  2. полотна двери из листов металла;
  3. стальной лист толщиной 2 мм или более;
  4. строительные петли;
  5. фурнитура для дверей: замки и ручки;

  • электрическая дрель;
  • строительная пена;
  • анкерные болты или другой крепеж;
  • болгарка, оснащенная диском;
  • сварочный агрегат;
  • шпон;
  • облицовочный материал.

Могут понадобиться и другие инструменты. Это зависит от модели свариваемой конструкции. Хорошо, если в домашней мастерской имеется верстак и несколько струбцин.

Этапы сборки стальных дверей

Железная дверь своими руками в домашних условиях создается в несколько этапов:

  1. изготовление металлического каркаса изделия;
  2. создание прочного дверного полотна;
  3. установка качественных замков и ручек;
  4. обшивка поверхностей.

Стандартные размеры дверной рамы: ширина — 90 см, высота — 2 м. При выполнении этих условий можно смастерить железную дверь своими руками.

Этап 1: свариваем лутку

Для изготовления двери из профильной трубы или из уголка в квартиру или в частный дом нужно материал нарезать. В сечении профиль должен быть около 50х25 мм. Заготовки нарезаются в соответствии с размерами на чертеже и укладываются на сварочный стол. Следующая операция — замеры диагоналей. Обе они должны быть обязательно равными. Когда добились таких показателей, можно начинать сварку. Готовую работу еще раз проверяют: измеряют диагонали, размеры по внутреннему пространству. Если работа проведена грамотно и правильно, зачищаются сварные швы.

Этап 2: рама под дверное полотно

Полотно должно в дверной коробке располагаться на небольшом расстоянии от ее внутренних кромок. Лист полотна при этом должен выступать за внешние края рамы. Сварка конструкции ведется короткими швами. Их длина — до 4 см. Располагаются они на расстоянии 15-20 см друг от друга. После сварочных работ и проверки геометрических параметров швы зачищаются болгаркой и шкуркой.

Этап 3: крепление листа

Вырезанный лист стали приваривается к готовому каркасу. На прихлоп будущей двери нужно оставить примерно 10 мм с каждой стороны. Лист нужного размера накладывается на раму и приваривается. Работа начинается с петлевой части двери. Сварка ведется с наложением швов внутри полости. Полотно приваривается по всему периметру. Для придания изделию большей крепости можно воспользоваться установкой ребер жесткости. Работа заканчивается чисткой швов и окраской дверного полотна. Окраска хорошо защищает металл от коррозии.

Этап 4: как приварить петли

Петли для металлических изделий выполняются из стальных прутьев диаметром около 2 см. Привариваются петли к каркасу и к полотну. Половинки петель должны совпадать друг с другом. Для этого необходимо тщательно вымерять расстояние при их установке. При соблюдении этого условия дверь легко наденется на коробку и будет хорошо закрываться и открываться. После сварки проверяется параллельность профилей с каждой из сторон собранной двери. Обязательно нужно проводить антикоррозийную обработку.

Этап 5: врезаем замок

Конструкция почти готова. Осталось вставить в нее замки. Рекомендуется выполнить монтаж двух замков разного типа. Для входа ригеля запорного механизма нужно сделать отверстия в уголке. В полотне необходимо оформить отверстия и прорези для крепления корпуса замка. Это делается самим мастером вместе с отверстиями для ключей и ручек.

Этап 6: облицовка и утепление

Для придания изделию красивого внешнего вида и теплозащитных качеств выполняется утепление дверей и внешняя облицовка. Для облицовки используются разные материалы: винилискожа, искусственная кожа, пленка ПВХ, дерматин, дерево и многое другое. Пленка ПВХ может быть с имитацией фактуры дерева. Некоторые хозяева красят изделия в нужный цвет и украшают их коваными декоративными элементами. Используются и профилированные листы металла или элементы из мягких материалов.

Для утепления и улучшения шумоизоляционных свойств можно использовать фольгоизол. Он укладывается внутрь дверного полотна, на нем размещают слой минеральной ваты, полиуретана, пенопласта или другого утеплителя. Оставшиеся щели заполняются герметиком. Для улучшения шумоизоляции наклеивается резиновая полоса. Весь пакет утепления и изоляции закрывается листом фанеры или МДФ, крепящимся к конструкции на шурупы или на жидкие гвозди.

Этап 7: установка

Монтаж готовой дверной конструкции выполняется двумя разными способами. Входная дверь может располагаться в единой плоскости со стеной. В другом случае на стене с внутренней ее стороны имеются откосы большой ширины. Чаще всего двери устанавливаются с помощью металлических пластин. Они крепятся к коробке в трех местах по ее длинным сторонам. Проем очищается от посторонних предметов и мусора. Дверь устанавливается и выравнивается по уровню и отвесу. Для этого используются деревянные или пластиковые клинья.

Перфоратором изготавливаются крепежные отверстия в стене. В них забиваются прутья из металла длиной 10-15 см. Вместо прутьев можно использовать анкерные болты. Монтаж делается так: самому хозяину нужно многократно проверить качество установки. Неправильный монтаж приведет к заеданию или к заклиниванию замков. Перед заполнением зазоров монтажной пеной нужно обязательно проверить легкость срабатывания запорных устройств. Если все работает хорошо, пустоты заполняются пеной.

В тех случаях, когда дверь устанавливается внутрь стены, применяется монтаж с помощью анкерных креплений. Для закрепления двери в этом случае используется сварочный аппарат. Готовая дверная конструкция устанавливается в проем и закрепляется клиньями. В вертикальных стойках коробки просверливаются по 3 отверстия. Через них в стену нужно вбить отрезки стального прута длиной 10-12 см. Оставшиеся концы привариваются к раме. После этого еще раз проверяется работа замков, пустоты заполняются монтажной пеной.

Технология изготовления и установки двери при точном выполнении всех требований несложная. Следует учесть, что смастерить дверь своими руками легче, если при сварке используются 2-3 струбцины. Если приходится варить дверную конструкцию впервые, не стоит огорчаться ее некрасивому виду. Внешний вид можно изменить при облицовке поверхностей. Декоративные накладки скроют все огрехи неумелого мастера. Следующее изделие будет намного лучше.

Не стоит брать в работу толстый лист металла. Изделие будет тяжелым. Достаточно толщины 1,5-2 мм. Профилированная труба тоже должна быть с толщиной стенок 1,5 мм. Для дверного полотна нужно использовать не менее 4 горизонтальных перегородок. После нарезки элементов торцы их следует хорошо обработать. Всю ржавчину с заготовок удаляют металлической щеткой и наждачной бумагой с крупным зерном. Приваривать их к листу металла нужно мелкими швами, расположенными в 10-12 см друг от друга.

Готовое изделие нужно обезжирить и покрыть двумя слоями грунтовки. После высыхания дважды покрасить изделие краской. Срок службы самодельных металлических дверей не меньше, чем купленных в магазине.

Читайте также:  Межкомнатные двери из стекла выбрать
Ссылка на основную публикацию